6 - 2009 
Микола Дубина [email protected]
Продовження. Початок див. В КомпьюАрт № 3, 4 і 5'2009.
Офорт - це гравюра на металі, для якої поглиблені елементи друкарської форми створюються шляхом травлення металу кислотами. У дослівному перекладі з французької L'eau-forte означає «міцна вода» - так раніше називалася азотна кислота, що вживається для травлення металу.
Відзначимо, що автори деяких довідників і посібників по гравюрі відносять до офорту і механічні способи отримання друкованої форми - меццо-тинто і «суху голку». Це не зовсім вірно. Офортом можна називати тільки техніку, в якій використовується травлення або травлення комбіноване, з механічним гравіюванням.
Коротенько розглянемо процес створення офорту. На цинкову або мідну пластину ( «дошку») наносять кислототривкий лак. Офортної голкою або іншим інструментом процарапивают шар лаку по лініях майбутнього зображення до металу, після чого пластину поміщають в труїть розчин.
Офортні грунти (лаки) за своїм призначенням і складом поділяються на три види:
- твердий грунт, службовець для основної грунтовки дошки, по якій гравірують малюнок з подальшим травленням;
- рідкий грунт, призначений для прикриття в процесі роботи тих чи інших частин поверхні, які необхідно захистити від дії кислоти;
- м'який (сривной) грунт, застосовуваний в манері так званого м'якого лаку.
Головною складовою частиною офортного грунту є асфальт, але сам по собі асфальт, будучи розлученим на скипидарі і нанесеним в рідкому вигляді на дошку, після висихання стає крихким і розколюється під голкою. Для більшої пластичності до асфальту додають віск, а для більшого зчеплення грунту з дошкою домішують мастику, бургундську смолу, вар і інші речовини.
Рідкий, м'який або твердий грунт містить в собі основні речовини: асфальт, віск і мастику. Крім згаданих речовин, до лаку додають каніфоль, гума-мастику, галіпот білий, смоли та інші матеріали у відповідних вагових пропорціях.
Існує велика кількість рецептів приготування твердих і рідких лаків.
Якщо дії кислоти піддаються окремі частини металевої дошки, а інші захищені кислототривким лаком, то в місцях, де грунт продряпайте голкою, метал роз'їдається кислотою, внаслідок чого на його поверхні виходять поглиблені штрихи. Причому чим сильніше на них діяла травяно рідина, тим вони глибше. Цей хімічний процес називається травленням. Для травлення офортів користуються різними кислотами і розчинами металевих солей. Для більш рівномірного травлення складають різні суміші з додаванням в більш-менш значних пропорціях одних кислот до інших.
Травлення можна проводити в декілька прийомів. Після першого травлення в місцях, де лак був відсутній, утворюються незначні поглиблення. Потім місця, які відповідають світлим ділянкам зображення, знову покривають лаком і вдруге піддають травленню, поглиблюючи друкують елементи. Таким чином за кілька травлення виходять бажану градацію тонів. Для друку фарба закочується в поглиблення, її надлишок знімається з рівної поверхні; під дією тиску фарба переходить на папір. У разі необхідності малюнок доповнюють повторним травленням або механічним гравіюванням.
Зазвичай художники-гравери поєднують в одній роботі по дві-три (і більше) техніки або манери (різновиди технік), наприклад травлений штрих і «суха голка» (або різець). А олівцева і пунктирна манери спочатку є комбінованими.
При засвоєнні елементарних правил гравірування офорт може успішно виконати будь-яка людина, що володіє малюнком.
Травлений штрих (штриховий офорт, голкові офорт, чистий офорт, класичний офорт, гравюра міцною горілкою)
матеріали
Пластини з цинку, міді або м'якої сталі товщиною від 1,5 до 3 мм.
Обезжирюючих склад. Розчинник (гас або скипидар).
Твердий або рідкий лак (грунт).
Гасовий або скипидарний факел. Як варіант - воскові або стеаринові свічки.
Труїть розчин. Найзручнішими при хімічному травленні треба визнати розчин хлорного заліза і розчин азотної кислоти в воді (1: 6 - для цинку, 1: 3 - для міді, бронзи і латуні, 1: 1 - для сталі і заліза). Кількість води показано другий цифрою, тобто 1: 6 (для цинку) означає, що в 600 мл води ви повинні тонкою цівкою влити
100 мл азотної кислоти. Згідно з деякими рекомендаціями, в розчин для травлення слід додавати 1,5% від обсягу щавлевої кислоти. Це захистить форму від бокового подтравливания.
Інструменти
Офортні голки, металеві щітки, рулетки, шабери, гладилки, шліфувальний і полірувальний інструмент, кисть, валик, кювети.
фарба
Офортна.
папір
Офортна.
прийоми гравірування
Травлений штрих є основною технікою в офорті. Без розуміння принципів цієї техніки і основних етапів роботи не можна розраховувати на успіх в будь-якій іншій манері офорта.
Процес створення офорту в техніці труєного штриха складається з наступних етапів:
- підготовка дошки (шліфування, полірування, грунтування і копчення);
- гравірування (малювання інструментом по грунту);
- травлення;
- отримання пробного відбитка;
- коригування форми;
- друкування.
Поверхня металу, призначеного для нанесення гравіювання, ретельно зачищають наждачним папером або цегляним порошком до повного зникнення дрібних подряпин. Потім метал полірують пастою ГОІ. Пасту або окис хрому наносять на шкіряний ремінь і натирають їм дошку до появи інтенсивного блиску.
Після полірування дошка обезжиривается, піддається грунтуванню і копчення. Якщо травлення буде проводитися зануренням дошки в кювету, то грунтується не тільки лицьова сторона, а й нижня і бічні сторони.
З метою кращого зчеплення кислотоупорного грунту з металевою дошкою відполіровану і знежирену поверхню металу натирають протягом декількох секунд 5-процентним розчином азотної кислоти, після чого дошку ретельно промивають водою і просушують фільтрувальним папером або м'якою марлею.
Для видалення найменших слідів жирних і інших брудних плям дошку промивають скипидаром, бензином або, ще краще, спиртом, після чого пластину протирають чистою ганчіркою.
Якщо робота велика і ведеться в кілька етапів, то переважно використовувати твердий грунт. Якщо робота робиться за один прийом на невеликому форматі, то краще використовувати м'який грунт.
Твердий грунт наноситься тільки на попередньо розігріту дошку. Шматочком грунту плавно і рівномірно проводять по поверхні дошки. При цьому він розплавляється і прилипає до металу. Потім його розрівнюють несильними вертикальними ударами замшевого тампона до тих пір, поки не утвориться суцільний тонкий шар, що покриває всю лицьову поверхню.
І. Шишкін. Ліс. Офорт. Ок. 1890 р
Після нанесення твердого грунту і ще до його повного висихання дошку обов'язково коптять за допомогою гасової або скипидарного факела. Також для цієї мети можна використовувати пучок воскових або стеаринових свічок. В процесі копчення лак стає більш щільним і кислототривким.
Правильно закопчена поверхня має глянцево-чорний колір, а кіптява при дотику не обсипається.
Коли грунт висох, можна приступати до гравірування. Досвідчені офортист гравірують голкою без попереднього нанесення малюнка. Це надає жвавість і невимушеність штриху на готовому відбитку. Граверам, які не мають великого досвіду, рекомендується спочатку опрацювати ескіз на папері і вже після цього перенести його на дошку.
Коли всі підготовчі роботи завершені, можна приступати безпосередньо до гравірування. Процес гравірування починається офортної голкою і закінчується травленням.
Основним інструментом офортиста є сталеві голки різних діаметрів і перетинів, заточені на різні кути. Голки великого діаметра створюють широкий штрих, тонкі - вузький, кругла голка з косим зрізом, як плакатне перо, дозволяє отримувати плавні переходи від вузького штриха до широкого і навпаки. Тригранна голка (або тригранний шабер) можуть давати штрих з однієї чіткої кордоном і пом'якшеній другий.
Звичайно, набір інструментів не обмежується тільки офортними голками. У нього можуть входити паралельні голки, металеві щітки, рулетки і навіть сусіди. Потенціал використання того чи іншого інструменту буде розкриватися з накопиченням навичок.
У гравіруванні голкою треба засвоїти один специфічний момент - лак повинен зніматися на повну глибину до самого металу. Якщо метал не буде оголюватися повністю, то в подальшому він або не буде труїтися взагалі, або буде протруюють місцями, що може привести до непотрібних проблем. У міру набуття досвіду все приходить в норму - процарапиваніє грунту голкою стає більш вільним і схожим на малювання олівцем.
При гравіювання необхідно натискати голкою на дошку всюди з однаковою силою і видаляти грунт, зовсім не торкаючись металу. В іншому випадку продряпані штрихи в товщі дошки будуть протравлені сильніше і глибше інших, що може внести різкі контрасти в гравюру.
Для отримання більш рівномірно витравленого малюнка голку слід тримати майже прямовисно. Чим голка більш вертикально поставлена до дошки під час гравірування, тим вільніше і чітко її вістря прорізає грунт.
Після того як малюнок по грунту закінчений, переходять до етапу травлення.
Найпоширенішим є травлення в азотній кислоті. При цьому чим більш концентрованим буде труїть розчин, тим більш бурхливо і швидко буде відбуватися травлення, але штрих при цьому растравлівается в ширину, а грунт починає руйнуватися. Щоб цього не відбувалося, буває досить додати трохи старої відпрацьованої на цьому ж металі кислоти або кинути туди кілька дрібних обрізків такого ж металу «для затравки», після чого травлення йде більш спокійно.
Для визначення часу травлення зазвичай рекомендують зробити тестову шкалу. Для цього береться смужка того металу, на якому робиться основна гравюра, грунтується звичайним чином і награвіровивается різноманітними штрихами (прямими, хрестоподібними, зигзагоподібні). Штрихи наносять рівномірним і однаковим натиском голок, різних за довжиною і шириною зрізів. Зазвичай спочатку гравірують тонкі штрихи з однаковими проміжками, потім лінії поступово розширюються до отримання тоновой гами прокладанням найширших штрихів. Точно так само роблять і при гравіювання хвилястих, кривих та інших комбінованих ліній незалежно від їх перехрещення під гострим або тупим кутом.
Травлення ведуть в декілька прийомів, кожен раз викривая один з ділянок і подвоюючи час подальшого травлення. Тобто перший раз труять всю пластину три хвилини, виймають, промивають водою, сушать, закривають лаком один з ділянок. Другий раз поміщають в труїть розчин на шість хвилин, виймають, промивають водою, сушать, закривають лаком ще одну ділянку. Втретє проводять травлення 12 хвилин, виймають, промивають, сушать, закривають лаком ще одну ділянку і т.д. Для шкали вам досить протравить 12-16 ділянок. Отриману форму відтискають на верстаті і підписують час травлення для кожної ділянки. Отриманий зразок послужить відмінним орієнтиром для подальшого травлення.
Такі ж пробні шкали, було зроблено в рамках вивчення інших прийомів гравірування, наприклад акватинта, м'якого лаку, резерваж і т.п., послужать відмінним зразком початківцям офортист для найбільш точного і упевненого виконання своїх творчих задумів на офортної дошці.
Мідь зазвичай труять 40-процентним розчином азотної кислоти з водою в пропорції 1: 2 (одна частина кислоти на дві частини води) або 1: 3, «царської горілкою» (одна частина азотної кислоти на три частини соляної) або хлорним залізом. При травленні азотною кислотою розчин набуває синьо-зелений колір, при травленні хлорним залізом - сильно темніє, а в штрихи випадає осад. В тому і іншому випадку контроль за травленням штрихів ускладнюється і потрібен час від часу виймати дошку, щоб промивати штрихи від осаду і перевіряти глибину протруювання.
Для цинку підходить розчин азотної кислоти в пропорції 1: 5 або 1: 6 або розчин азотної і соляної кислоти в пропорції 1: 1. В обох випадках розчин в процесі травлення залишається прозорим.
Сталь і залізо зазвичай труяться в розчині азотної кислоти з водою в пропорції 1: 1, який досить швидко набуває коричневого кольору.
Існує кілька способів гравіювання в техніці труєного штриха. Найпростіший з них - гравірування однієї голкою за основним грунту в одне травлення. Тут немає нічого особливого. Дошка готується, гравірується голкою, невдалі місця коригуються викривання рідким лаком, і дошка труїться розчином тієї чи іншої фортеці.
Для отримання різної сили і глибини витравлених штрихів користуються способом повторного (послідовного) травлення шляхом викривання окремих місць малюнка. У цьому випадку спочатку труять все зображення в слабкому складі кислоти, а після того, як найніжніші або віддалені плани малюнка досить глибоко витравлені, їх промивають, сушать і закривають рідким лаком. Потім офорт продовжують труїти в більш сильному розчині кислоти, яка на раніше витравлені і закриті лаком штрихи діяти не буде.
Існує й інший, так званий прийом повторного травлення, який полягає в наступному: дошку закривають твердим ґрунтом і гравірують малюнок однієї або двома тонкими голками, потім офорт піддають травленню в слабкій кислоті. Після нетривалого часу дошку виймають з кювети, промивають чистою водою, просушують, змивають весь грунт і знімають на друкарському верстаті пробний відбиток. Потім знову грунтують дошку, але в даному випадку рідким лаком і доповнюють більш глибокі місця групою нових штрихів, користуючись для цієї мети голками різної товщини і перетину, а також рулетками; потім дошку знову труять.
Є ще один своєрідний спосіб гравірування офорта. Голкою малюють по лаку в той час, коли дошка знаходиться в кюветі з кислотою, причому починають зі штрихів, які повинні бути найбільш темними, і закінчують самими ніжними планами. Останні ледь встигають протравами, в той час як перші виявляються вже сильно поглибленими.
Отто Генрі Бейчер. Венеція в місячному світлі. Офорт. 1881 р
Офорти можна гравірувати і подвійними голками, а також пучком голок, вбитих в дерев'яну ручку або пов'язаних разом тонким дротом. Цими інструментами користуються при гравіювання суцільних тонів і тіньових частин малюнка. Найтонші штрихи, нанесені тонкими голками, слід труїти обережно, застосовуючи не надто міцний склад кислоти.
Нерідко при гравіювання штрихових офортів як доповнення до голки застосовують рулетки, сталеві коліщатка, які мають на поверхні різні насічки, що залишають на загрунтованной дошці ряд рисок. Такі зернисті штрихи нагадують фактуру олівця.
Як доповнення до штрихового офорту можна використовувати спосіб продавлювання наждачного паперу через грунт на офортними дошку, завдяки чому у відповідних місцях малюнка в залежності від ступеня натиску на папір і крупності зерна досягають тональної градації різної сили.
Аналогічні результати зерненой поверхні дошки в окремих місцях офорта можна отримати, якщо просіяти через густе сито або насипати рівномірним шаром на грунт сухий дрібний пісок, який покривають потім тонким листом і продавлюють на металографського верстаті. Пісок, промитий водою, залишає на грунті більш-менш густу мережу дрібних отворів, які після травлення офорта утворюють на дошці суцільний зернистий тон з поступовими переходами від світла до тіні. У поєднанні зі штриховий гравюрою дана техніка нерідко дає вельми мальовничі ефекти.
Розповідь про техніці офорту був би неповним, якби ми не торкнулися методів електролітичного травлення гравюр.
На відміну від перерахованих вище прийомів травлення офорта шляхом застосування кислот і солей, їх функції в даному випадку з успіхом виконує гальванічний струм. Суть цього способу полягає в тому, що до одного з кутів оголеного металу цинкової, мідної або сталевої дошки, загрунтованной і гравірованої як звичайний офорт, припаюють дріт; потім це місце закривають рідким лаком і дошку підвішують велектролітичні ванну, де вона служить анодом. Навпаки неї поміщають однорідну металеву пластинку, що є катодом.
Електричний струм, що проходить через розчин солі під час травлення дошки, поступово переносить у вигляді найдрібніших частинок деяка кількість металу від анода до катода, тобто забирає метал з гравірованих оголених ліній офорта на іншу, чисту пластину, завдяки чому штрихи на гравюрі поглиблюються.
Електролітична ванна для травлення цинкових дощок складається з розчину хлористого амонію або хлористого цинку, а для офортів на міді - з розчину мідного купоросу в пропорції 1:20.
Електролітичним травленням користуються головним чином для виготовлення гравюр на твердих металах - стали, залозі, бронзі, латуні та ін. Травлення цинку відбувається не зовсім рівномірно.
Переваги травлення гравюр на металі електролізом перед звичайним способом полягають в наступному. Даний процес абсолютно нешкідливий, не виділяє отруйних газів і парів, як при хімічному травленні дощок кислотами. Травлення металу проводиться лише в той момент, коли через ланцюг і електроліт проходить струм, при виключенні струму травлення миттєво зупиняється, причому дошку можна залишити у ванні, не побоюючись роз'ятрювання малюнка. Травлення відбувається більш рівномірно, без стрибків і не роз'їдає метал в окремих місцях. Якщо шар грунту завдано на метал правильно і малюнок нормально награвірован, штрихи НЕ затруює.
Процес забезпечує зручність дозування робочої ванни і надійність роботи. Травлення вимірюється і ведеться за показаннями амперметра, тому час травлення дошки може бути точно розраховано. Зазвичай травлення займає від 1 до 3 хвилин. Чим твердіше метал, тим швидше і краще відбувається травлення дошки. Сира сталь труїться краще заліза; загартована сталь - краще сирої.
Травленню електролізом легко піддаються такі метали і сплави, що не растравліваются в кислотах, наприклад мельхіор, сплави, що містять олово, свинець, антикорозійні сплави і т.п.
Закінчивши травлення, дошку підігрівають на плиті, що сприяє швидкому видаленню ґрунту, і за допомогою м'якої дрантя, скипидару або бензину змивають грунт. Потім дошку знову підігрівають на плиті, набивають чорною фарбою і знімають пробний відбиток на офортному верстаті.
Перший відбиток, як правило, не дає вірного уявлення про результати роботи, але по ньому вже можна судити про технічні і чисто художніх дефектах. Робитися контрольний відбиток повинен на гарному папері, інакше правильного уявлення про стан друкарської форми не буде. Корисно також порівняти силу і глибину витравлених штрихів малюнка з відбитком пробної шкали.
Офорт друкується відповідної офортної фарбою і на офортної (естампної) папері. Папір необхідно замочувати за одну-дві години до друкування.
Гравіровану дошку, добре вичищену, промиту з двох сторін гасом або бензином і висушену, укладають на підігріту плиту. Тепло сприяє кращому заповненню заглиблених штрихів дошки офортної фарбою, що на естампі дає більш соковитий по глибині тону відбиток. Похитуючи шкіряний тампон, набирають фарбу з плити і таким же рухом набивають нею дошку. Після ретельного заповнення всіх штрихів зайву фарбу знімають з поверхні гравюри добре накрохмаленої марлею, яку попередньо розм'якшують в руках для видалення засохлих клейових крупинок. Потім злегка натирають долоню руки чистим мелкотертим порошком крейди і рівномірним рухом проходять по всій гравюрі - цей прийом сприяє найкращому заповнення штрихів фарбою і пом'якшення різких світлотіньових переходів м'якими тонами. Також витирають начисто кути і фацети дошки м'якою ганчіркою з крейдою. Нерідко при витирання навмисно залишають легкий загальний тон дошки, що надає відбитку цілісність.
Коли офорт підготовлений до друку, на талер офортного верстата укладають лист цинку або жерсті і на ньому твердим графітним олівцем відзначають тонкими лініями розташування гравюри і формат естампної листа. Потім сюди переносять нагріту офортними дошку, яку накривають папером і повстю.
Обертаючи махове колесо, талер з гравюрою пропускають під тиском циліндра. Рух колеса повинно бути рівномірним - зупинка циліндра на середині дошки дасть на естампі темну смугу на всю довжину або ширину. Якщо в процесі друкування беруть участь дві людини, то бажано, щоб один з них розтягував повсть, що сприяє усуненню зморшок і складок, які утворюються на папері під час проходження дошки під тиском циліндра.
Коли гравюра пройшла на протилежну сторону верстата, повсть піднімають і відкидають на циліндр, потім естамп знімають з дошки. Пропустивши гравюру з папером під циліндром верстата, можна, не знімаючи відбитка, перенести офортними дошку на попередньо добре вичищену теплу плиту. Підігріта фарба при цьому краще переходить з заглиблених штрихів на видрукуваний естамп.
КомпьюАрт 6'2009