1. Смуток Шанель № 5

Смуток Шанель № 5

Аромати і запахи в культурі. Книга 2 / C ост. О.Б. Вайнштейн. М .: НЛО, 2003, с. 352-366

«У Росії кожен міліціонер знає Шанель № 5».
Репліка з фільму Л. Гайдая «Діамантова рука»

Духи «Шанель № 5» по праву визнані найзнаменитішим ароматом XX століття. Чи можна аналізіроватьклассіческіе духи в семіотичному ключі? Який був культурний сенс «Шанель № 5» в історичному контексті? Спробуємо для початку розібратися, як і чому виникли ці духи, наскільки вони були пов'язані з авангардом1920-х років і, нарешті, як вони сприймаються зараз.

Коко Шанель не любила квіткових запахів, счітаяіх прикметою буржуазного стилю. Образ жінки-цветкане влаштовував реформатора моди. Шанель зберігала упередження проти духів як денді, прихильник гігієни, ратує за особисту охайність. Вона була проти тих, хто використовує духи, щоб заглушити запах немитого тела.Кроме того, їй не подобалася манера рясно душитися, типова для початку століття. Ця ситуація була у многомвинужденной: «До 1920 року жінкам пропонувалося вибирати для себе легко впізнаваний запах одного або декількох кольорів. Розкіш полягала в тому, щоб пахнути геліотропом, гарденією, жасмином або трояндою, іболюбая суміш, хоча і була дуже різкою, швидко видихалася. Звідси необхідність надмірно душитися на початку вечора, щоб через кілька годин запах ще зберігався »1. Непомірне споживання духів суперечило мінімалістським установкам Шанель, і вона стала думати, як змінити ситуацію і стиль їх використання.

---------------------------

1 Шарль Р ^ Е. Незбагненна Шанель. М .: Прогрес-Літера; Смоленськ: Русич, 1995. С. 261.
352
Новаторське мислення Шанель знайшло опору в останніх наукових розробках свого часу. До 1920 р в парфумерії вже застосовувалися синтетичні мускусу в якості фіксаторів композиції. Використання фіксаторовпозволіло дозувати споживання: сильно душитися сталопопросту непотрібним. Але головною технологічною новинкою були альдегіди - синтетичні речовини, отримані в результаті відновлення жирних кислот. Работатьс ними було важко і незвично: вони відлякували парфумерів своїм різким і неприємним запахом, до того ж етілетучіе з'єднання було важко закріпити.

Скористатися цими ще не апробірованниміновінкамі міг тільки дуже досвідчений парфумер. Ним виявився емігрант з Росії Ернест Бо. Шанель познайомилася з ним на відпочинок, на пляжі в Каннах. Саме ЕрнестБо, до революції працював на найстарішої россійскойпарфюмерной фабриці Ралле, склав знаменитий аромат «Шанель № 5». До еміграції, в 1912 р, він встиг створити у Ралле до сторіччя Бородінської битви духи «Букет Наполеон».

Це знайомство було невипадковим: якраз в 1920 р уШанель почався роман з іншим іменитим россійскімемігрантом - великим князем Дмитром Павловичем, що жив у вигнанні з 1917 р. Не дивно, що в 1920-1921 роках у творчості Шанель прозирає явний русскійакцент: вона розробляє модель сукні-сорочки з вишитим коміром та з поясом, навіяну традіціоннойрусской сорочкою. З легкої руки великого князя
353
Дмитра вдома Шанель з'явилися російські вишивальниці, був прийнятий на роботу адміністратором князь Кутузов, який прослужив потім у Шанель багато років. У цей період у неї билонемало російських друзів: на її віллі жив Стравінський з сім'єю, в 1921 р вона субсидувала постановку «Весни» Дягілєва, а пізніше шила костюми в «Російських балетах» для постановки «Блакитного Експресу».

Але повернемося до Ернесту Бо; по своєму особистому стілюон був типовим денді-парфумером, спеціально акцентував дендізм за рахунок імпозантних костюмів іаксессуаров. Досить поглянути на «концептуальні» фотографії Бо, де він стоїть в костюмі для гольфа, явноподражая принцу Уельському: він тримає ключку для гольфу, і одна рука у нього в рукавичці - данина старовинній традіціі2. На іншому фото молодої Ернест Бо відображений в смокінгу і сорочці з Arrow collar3; вираз обличчя чемне і злегка гордовите.
-------------------------------

2 «Високородні дворяни, замовляючи свої портрети для сімейної галереї, зазвичай вимагали зобразити їх з рукавичкою на правій руці. демонструючи нащадкам своє розуміння станової честі: схиляємося лише перед королівським престолом. Дійсно, праву рукавичку належало знімати лише при зустрічі з більш високопоставленим і знатним особою. Мовою жестів це означало чистоту помислів: в рукавичці не сховався ні каменю, ні ножа »(Р. Кірсанова. Від любові до смерті // Мода-Колекція. 2000. № 5. С. 36).
3 Ернест Бо тут представляє характерний тип 10-х років - чоловік «Arrow collar» (букв .: комірець «стріла»), який отримав свою назву від сорочок фірми «Ерроу» з високим знімним коміром. Накрохмалені білі коміри створювали підкреслено елегантно-зарозумілий вигляд, особливо коли їх прикріплювали до смугастим сорочкам. Прабатьком стилю можна вважати художника Д.С. Лейендекера, який намалював в 1905 р серію рекламних плакатів «Arrow collar man» (букв .: «чоловік, який носить комірці фірми« Ерроу »), що викликало вибух захоплення і наслідування. «Приклад чоловічого пишноти, - говорив текст реклами, - важкі повіки, пронизливий погляд. Благородних обрисів підборіддя, безневинний вигин губ. Весь вигляд говорить про непохитної спокої. Але які сила і владність ховаються за цими чистими лініями! ». Фірма «Arrow» сушествовала в Америці з 1820-х років, але її розквіт припадає на десятий роки XX століття. Комір моделі «Arrow» користувався таким попитом, що перекочував і на жіночі блузи. Після першої світової війни фірма випускала 400 моделей знімних комірців, а потім одна з перших стала робити сорочки з суцільнокроєним коміром, в середині XX століття популяризувала незвичні в той час кольорові сорочки.
354
Творча сміливість Бо дозволила зробити суттєвий переворот в парфумерії: альдегіди надавали композиції абстрактний характер. Духи з впізнанним запахом були замінені на складний, невизначений аромат, в якому найдосвідченіший "ніс" не міг виокремити головних компонентів. Ернест Бо згадував про історію цього аромату: «Я створив ці духи в 1920 році, коли повернувся з війни. Частина моєї військової кампанії пройшла в північних країнах Європи, за Полярним колом, під час опівнічного сонцестояння, коли озера і річки випромінюють особливу свіжість. Цей характерний запах я зберіг у своїй пам'яті, і після великої праці й зусиль мені вдалося відтворити його, хоча перші альдегіди були нестійкі »4 ...

При першій пробі аромату зазвичай відчуваються троянда і жасмин, іланг-іланг - але все перекривають альдегіди. Вони-то і повинні були служити парфумерної метафорою невловимого враження полярної свіжості, про що, звичайно, ніхто, крім Ернеста Бо, не здогадувався. Насправді верхню ноту композиції становили альдегіди і бергамот, середню - конвалія і жасмин, а нижню - ветивер 5 і сандалового дерева. «До складу Шанель № 5 входить близько 80 інгредієнтів, і хоча в них теж є свіжість саду, в цьому саду витають запахи незнайомі. Саме цим Шанель увійшла в історію парфумерії: «Номер п'ять» вражає своїм абстрактним характером »6.
-----------------------
4 Веригин К.М. Пахощі. М .: КЛЕОграф, 1996. С. 141.
5 За даними Е. Ріммел, ветивер, або кус-кус - корінь рослини Anatherum muricatum. Ветивер збирали в Східній Індії, і він становив основу духів «муслін». Тканина «індійський муслін» ароматизували цим коренем. Див .: РіммельЕ. Енциклопедія парфумерії. М .: Крон-Пресс, 1998. С. 249. Словник Вебстера, однак, відсилає до іншого назві: Vetiveria zizanioides.
6 Шарль Ру Е. Указ. соч. С. 261.
355
За естетичному ефекту абстрактний відтінок аромату можна порівняти з абстракціонізмом в мистецтві. Відмова від принципів фігуративности в живопису В. Кандинського та П. Мондріана, К. Малевича і X. Міро зіставимо з відмовою від відомих запахів в композиції духів. Це був суто сучасний підхід. Ставка на нові технології, в даному випадку - використання альдегідів, спричинила за собою авангардну естетику «Шанель № 5». Суть її полягала у відмові від мимесиса, наслідування природі, а «антиприродна», в свою чергу, робила необов'язковим впізнавання.

Існує легенда, що, експериментуючи з нестійкими альдегідами, Ернест Бо, сам того не бажаючи, трохи порушив пропорцію, і остаточний результат був отриманий в результаті щасливого збігу обставин. Але цій легенді суперечить документально засвідчена історія про те, як парфумер надав Шанель кілька проб і вона вибрала одну: «Мадемуазель Шанель, що мала дуже модний кутюрні будинок, просила мене створити для неї парфуми. Я показав їй серії від 1-го номера до 5-го і від 20-го до 24-го номера. Вона вибрала кілька, і серед них № 5 »7. Як ми бачимо, «щасливий випадок» був, по-перше, однією з двадцяти чотирьох розробок Бо, а по-друге, був свідомо відібраний на останньому етапі самої Шанель.

У спогадах К. Верігіна наводиться також розповідь Ернеста Бо, яка пояснювала б назва духів. «Як назвати ці духи?» - запитав я її. Мадемуазель Шанель відповіла: «Я представляю колекцію суконь п'ятого числа п'ятого місяця, тобто в травні. Значить, і залишимо духам номер, який вони носять. Цей 5-й номер принесе нам успіх ». Зізнаюся, вона не помилилася »8.
------------------------------
7 Веригин К.М. Указ. соч. С. 142.

8 Там же.
356
Варто відзначити, що, крім особистих сприятливих прийме, у виборі назви присутній виразний стилістичний виклик усталеній естетиці. До цього було прийнято називати духи пишніше і поетично, наприклад, «Квітка Італії», «Антична амбра», «Досконалість», «Рококо», «Різдвяна ніч», «Золота мрія». Ці декоративні назви після Шанель стали здаватися несучасними. Мода на цифрові назви була швидко підхоплена іншими Будинками: «Le num éro cinq» Моліні, «Double cinq» Аліс Шоку, «1000» Жана Пату, «Givenchy III» і т.д.

Сухе, абстрактна назва перших парфумів Шанель іпросто й квадратний флакон ідеально відповідали духу конструктивізму, впливового течії в перші декадиXX століття. Конструктивізм виводить на перший план функціональну геометрію форми. Представники конструктивізму - архітектори Ле Корбюзьє, К. Мельников, художники Р. Делоне, К. Малевич, Л. Лисицький прагнули кпростой, суворої експресії чистої доцільності, вільної від декоративних елементів. Модифікації конструктивізму - мінімалізм і абстракціонізм в мистецтві. Якраз в 1921 р в Росії була організована «Перваярабочая група конструктивістів», куди входили А. Ган, До. Йогансон, К. Медунецкій, А. Родченко, брати Стенберги. У Німеччині в 1919-1925 рр. працювала конструктивістська архітектурно-художня школа «Баухаус»; в еедеятельності брали участь В. Гропіус, П. Клеє, Л. Мохой-Надь і інші майстри.
357
Але з усіх варіантів європейського конструктівізмаШанель, мабуть, був найбільш близький французскій.Во Франції в 1918-1925 рр. був популярний «пуризм». Егооснователі - художники А. Озонфан і Е. Жаннере, архітектор Ле Корбюзьє - в 1918 р випустили маніфест «Після кубізму», в якому стверджували, що кубізм перетворився в чисто декоративне мистецтво і на зміну йому долженпрійті функціональний «пластичний символ», що відображає інструментальне призначення кожного предмета.Чістота ( «пуризм») конструкції вимагала очистити форму від всіх зайвих деталей, перетворити її в схему, тіп.Некоторое вплив пуризму відчутно в роботах Ф. Леже, поетизував культ машин і техніки. Найбільш повно принципи пуризму втілилися в архітектурі Ле Корбюзьє.

Духи «Шанель № 5» з'явилися в 1921 р і в многомвобралі в себе пурістскіе і конструктивістські ідеї, витали в атмосфері того часу. Вплив конструктивізму відчутно не тільки в цифровому назві, але і вформе флакона. Це один з перших зразків классікіXX століття: невипадково флакон «Шанель № 5» виставлений зараз в нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва.

Відсутність декоративних елементів, лаконічний прямокутний контур скляного флакона, сувора біла етикетка, подовжена прозора кришка - все в немвиражало любов до геометрії і функціональності. Флакон як би розчинявся в світлових променях, вказуючи на вміст - дорогоцінну рідину. «Флакон Шанель № 5 є з художньої точки зору прекрасним твердженням простий функції: вміщати», - зазначає Фаб'єн Павья9. А Едмонда Шарль Ру узагальнює: «У скляному флаконі з чітко окресленими кутами, пущеному воборот Габріель, чудовим було те, що він заставлялвоображеніе пристосовуватися до нової знаковій системі.
----------------------------

9 Павья Ф. Чарівний світ духів М .: Внешсигма, 1997. С. 65.
358
Бажання викликало вже не вмістилище, а содержімое.Не предмет визначав бажання купити, Шанель зверталася до почуття, до нюху: золота рідина, заключеннаяв прозорий куб, була видна і повинна була визиватьжеланіе »10.

Роблячи ставку на «матеріал-модель» скло, Шанельіспользовала його базові властивості ідеальної упаковки: скло «надійно наділяє і дозволяє розглянути», оносоздает «формальне задоволення, візуальну близькість, але, по суті, і відокремленого від укладеного внутріпродукта» 11. В рамках технократичної естетики 20-х років особливу роль грали також «футуристичні» свойствастекла: воно було улюбленим матеріалом
-------------------------

10 Шарль Ру Е. Указ. соч. С. 264.
11 Бодрійяр Ж. Система речей. М .: Рудоміно. 1995. С. 34-36.
359
утопіческойархітектури.В реальності ж його чудовим властивостям знайшлося застосування в творчості і Ле Корбюзьє, і Мисан ван дер Рое, і Франка Ллойда Райта. А міжнародна група архітекторів, на чолі якої стояв БруноТаут, розробляла проект «Скляна ланцюг», де стеклуотводілась центральна роль в містах майбутнього 12.

Контур флакона містив приховану алюзію на прямокутні Про Чертанов знаменитої паризької площі -Вандомской 13. Ця форма флакона була збережена і дляпоследующіх творінь Ернеста Бо - «Шанель №22», «Гарденія», «Cuir de Russie», «Воis des Iles». Правда, Будинок Шанель визнає, що класичний флакон регулярно піддається легкої модифікації, щоб відповідати духу часу. Так, флакони «Шанель №19» (1970) і «Коко» (1984) були випущені без знаменитої чорної друку і шнурочки: взамін на їх горлі красувалася стрічка з тими ж переплетеними ініціалами, що раніше були витиснуті на друку.

Очистивши флакон від декоративних елементів, Шанель не тільки винесла на перший план скло у всьому багатстві його культурно-міфологічних смислів, а й порушила досить істотні умовності в ситуації, що естетиці духів. Для сучасників подібна форма флакона для дамських духів була незвична, оскільки строгий прямокутник однозначно асоціювався з чоловічими одеколонами: жіночі флакончики традиційно виготовлялися в більш фантазійному стилі 14. Особливо відзначалися фігунимі формами дамські флакони в стилі модерн: в них були популярні рослинні мотиви, текучі вигнуті лінії , опуклі рельєфи -досить згадати речі РенеЛаліка.
---------------------------
12 Детальніше див. Ямпаяьскій М. Спостерігач. Нариси історії бачення. М .: Ad marginem. 2000. С. 144-165.
13 Це відзначають автори сайту Будинку Шанель в Інтернеті: www.chanel.com
14 З XIX століття чоловічі та жіночі аксесуари досить чітко відрізнялися за формою і дизайном. Так. в каталозі американської компанії Монтгомері Уорд за 1895 р були представлені складані ножі для чоловіків і жінок, хлопчиків і «чоловічі мисливські», всього 131 вид ножів. Жіночі складані ножі мали більш мініатюрні обриси, тонку ручку з перламутру або білої кістки, а чоловічі були більш масивними, з роговими ручками. Валізи для чоловіків виготовлялися зі свинячої шкіри, а для жінок - з сап'яну. Жіночі туалетні щітки робилися з ручкою і маленьким дзеркальцем на зворотному боці, а чоловічі - овальної форми, без ручок і без дзеркал. Жіночі годинники були, зрозуміло, витонченіше, з металевим браслетом і мали арабська циферблат, а чоловічі - широкий шкіряний ремінець і римські цифри. Див .: Forty A. Objects of desire. NY 1992. Р. 62-66.
360
Але Шанель було не вперше порушувати гендерні умовності: вона однією з перших почала носити в публічних місцях брюки; шокувала всіх, з'явившись в опері з короткою стрижкою (якої потім всі кинулися наслідувати). «Узурпація» чоловічий форми флакона перебувала в повній відповідності з іншими її дизайнерськими розробками: сукнями з джерсі, змодельованими за англійськими чоловічий пуловер, зручними комплектами з трикотажу в спортивному стилі. Її духи призначалися для сучасної жінки, яка їздить на автомобілі, грає в теніс, не боїться засмагати на свіжому повітрі. Можна без особливих натяжок сказати, що «Шанель №5» - парфумерний аналог маленького чорного плаття: той же універсальний мінімалізм, абстрактність змісту і чистий контур форми, що забезпечують постійну затребуваність в культурі.

Довге життя духів «Шанель №5» пояснюється НЕ только успішної формулою и сучасним дизайном, но и хороша реклама. Коко сама позувала для дере рекламних плакатів своих духів, что тоді Було в новинку. Розкішні рекламні знімкі флакона «Шанель № 5» робів метр модної фотографии П.Х. Хорст, а пізніше - его колеги Хельмут Ньютон, Річард Аведон, Ірвінг Пенн и Патрік Демаршелье.
361
Авторами рекламних роликів виступали кінорежисери Рідлі Скотт и Жан-Поль Гуд. У Франції класичні духи рекламували відомі актриси Катрін Деньов і Кароль Буке, що нині є «обличчям» Будинку Шанель 15. З останніх рекламних акцій варто відзначити фільми режисера Люка Бессона «Маленька Червона Шапочка» (1998) і «Музей» (2001), в якому знялася відома модель Естелла Уоррен. У цих рекламних роликах магія «Шанель №5» обігрується в жанрі сучасної казки: Червона Шапочка проникає в музей, щоб викрасти заповітний флакон. За нею женуться сірі вовки (для зйомок були задіяні справжні вовки!), Проте вона, вже заволодів чарівними духами, приборкує хижаків лукавим поглядом, приклавши пальчик до губ.

Чи не менше професійної реклами сприяла міжнародної популярності духів і безсмертна фраза Мерилін Монро, вимовлена ​​у відповідь на питання, що вона носить вночі: «Тільки кілька крапель Шанель №5». На перший погляд, симптоматичне збіг: знаменита красуня воліє знамениті парфуми. Але згадаємо, як гуру поп-арту Енді Уорхол використовував мотив «Шанель №5» в серії робіт шістдесятих років, виконаних в техніці сітчастого трафарету. У його іронічній трактуванні «Шанель №5» постає перш за все як товар, фетиш американського суспільства споживання, який робить відмінності між супом «Кемпбелл-200» і «Моною Лізою». І «Шанель №5», і Мерилін Монро зображуються як знеособлені об'єкти масового попиту.
-----------------------
15 У 2003 р «обличчям» Шанель є актриса Анна Муглаліс.
362
Зараз у духів «Шанель №5» як і раніше багато прихильниць. Вони заслужено вважаються класикою XX століття. З іншого боку, нинішні російські любительки нових ароматів, які орієнтуються, припустимо, на радикальні духи «Odeur 71», вже не сприймають початковий авангардизм «Шанель № 5», і їх логіку можна зрозуміти. Для них цей аромат здається консервативним і несхожим на сучасні духи, в яких переважають озонові або фруктові ноти.

Однак недавно була зроблена спроба змінити імідж «Шанель №5», щоб переламати інерцію сприйняття і залучити потенційних споживачів з молоді. Восени 2000 року з'явився спрей «Шанель №5» в новому дизайнерському оформленні. Розробкою його концепції займався художній директор Будинку Шанель Жак Елі. Він замінив класичний квадратний флакон на вузький прямокутник з насадкою-пульверизатором, за формою нагадує запальничку. Новий спрей продається в комплекті з двома змінними блоками; інструкція по заміні міститься на звороті прозорою коробки. Змінні блоки були упаковані в рожевий пластиковий «тюль» з дірочками.

Реклама спрею поширюється в декількох колірних варіантах, витриманих в «кислотної» гамі лимонно-фіолетових тонів. Слоган свідчить: «Новий спрей, який супроводжує Вас усюди». Французький варіант містить гру слів, яка, на жаль, пропадає в російській: «Pr êt-à-porter partout» - натяк на одяг прет-а-порте, «готову до шкарпетці»; цей каламбур збережений і в англійській версії: «Ready to wear everywhere».

Основна ідея реклами - легкість використання і портативність нового спрею. На рекламному плакаті мініатюрний флакон упакований в прозору пластикову сумку з цифрою «5»: саме такі прозорі сумки стали атрибутом молодіжної моди 2000 року. Переливаються рожево-жовті відблиски створюють відчуття гри світла, динамізму і енергії. «Шанель № 5» як супутник молодої дівчини - ще недавно подібна ідея мало кому могла прийти в голову.
363
На рекламних знімках зображена дівчина, яка азартно і з задоволенням бризкає новий спрей собі на волосся, стегна й щиколотки: замість традиційної зони нанесення духів (на шию і за вухом) пропонується експериментувати з усім тілом. Дизайнери підказують потенційним клієнткам: «Використовувати новий спрей можна в будь-який час, за настроєм, просто для забави» 16. З метою «еротизації» старих духів цитується вислів Коко: «Жінка повинна душитися, коли очікує поцілунку».

Абсолютно ясно, що ця рекламна кампанія і нова упаковка - відчайдушна спроба подолати стереотипні уявлення про старомодності Будинку Шанель, омолодити аудиторію шанувальників класичних духів. Не випадково пластикова упаковка по формі в точності відтворює коробку для комп'ютерних дискет. Пояснювальні тексти, вивішені в Інтернеті, покликані створити саме молодіжний настрій: «молодість і вітальність», «чуттєвість і спокуса», «сучасність і жіночність», «свобода дій і зухвалість» -такі, за задумом дизайнерів, лейтмотиви нового образу «Шанель № 5 ».

Режисер Жан-Поль Гуд, який працював над створенням нового рекламного образу, не міг втриматися в своїх розробках візуальної фактури від кіноприйомів. Мерехтливі кислотні відблиски, що створюють багатовимірну гру відображень на блискучій поверхні пластикової сумочки, її бовтаються ручки, розгорнуті назустріч глядачеві - все покликане створити ілюзію динаміки і мобільності.
-----------------------

16 www.chanel.com
364
Здавалося б, це спроба змінити семіотику запаху, вкласти новий зміст в стару форму (або навпаки, надати нову форму старому змістом?). Насправді ж дизайнери не так вже сильно відступають від початкової ідеї «Шанель № 5». Вони зберігають чітку геометричну форму як візуальну домінанту образу: вона простежується в прямокутному контурі флакона-запальнички і в квадратних обрисах пластикової коробки. Не змінився і такий акцент, як прозорість: як і раніше заповітна рідина просвічує крізь прозорі шари упаковки - тепер уже не тільки скла, але і пластика. Легкість, розрідженість оболонок додатково акцентується за допомогою бульбашки повітря, чітко видніється на дні флакончика, дірчастого тюлю і пластинки з кружками в кутку сумки, намальованої розгорнулася пружинки. Нарешті, навмисний техницизм запасних блоків з прикладеною інструкцією нагадує про технократичному пафосі конструктивізму 20-х років.

Останні парфумерні розробки Будинку Шанель підтверджують зазначені нами тенденції. Восени 2002 року на ринок був випущений новий жіночий аромат «Сhanсе». Установка на молодіжну аудиторію тут виражена гранично ясно: «Духи присвячуються молодим жінкам, які насмілюються дерзати», - пояснюють автори американської версії сайту Шанель. У цьому віковому «обмеження», зрозуміло, є частка лукавства: таким чином покупниці постарше також залучаються до гри, мета якої - дерзати і «обдурити» час, набуваючи «молодіжний» аромат.

Флакон «Сhanсе» має круглу форму, по обідку йде срібляста металева смужка. На перший погляд це здається порушенням традиції квадратних флаконів, однак, як вважає Жак Елі, і квадрат і коло, будучи
365
найпростішими геометричними фігурами, в рівній мірі співзвучні творчому духу Шанель. Та й прямокутна пробка флакона «СЬапсе» недвозначно вказує на «прабатька» династії - «Шанель №5». А яскраво-рожевий колір нових духів, за задумом творців, символізує «прекрасну зухвалість», «імпульсивну особистість» і «безхмарний оптимізм».

Рекламна компанія «Сhanсе» в Росії супроводжується слоганом «Не прогав свій шанс!» -Так періфразіровалі відому фразу Шанель. І, звичайно, в назві обігрується співзвуччя перших трьох букв «Шанель» і «Шанс». До речі, особою «Сhanсе» стала сімнадцятирічна російська модель Анна Вяліцина. Історія циклічна: російська «слід» в родоводу «Шанель №5» проявився знову.